Na het succes van de vele quad-antennes voor 13cm en 23cm (1296 MHz), heb ik nu een Omni-directionele antenne gebouwd voor de WiFi-frequenties. Oftewel, een rondstralende antenne voor draadloos internet ook wel 'collinear antenne' genoemd. In 2003 heb ik een dergelijke antenne gebouwd die bijzonder goed werkt. Omdat ik er nog eentje moest hebben, ben ik dus weer aan het bouwen geslagen.


Benodigde materialen:
- N-connector chassisdeel (liefst vierkant, zie tekst)
- Koperen buisje 30mm lang, 15mm doorsnede
- Ongeveer 50cm installatiedraad 1,5mm²
- Kunststof witte vloerbuis 5/4" x 68cm. Valpijp van 60cm is ook prima.
- Twee PVC eindkappen 32mm (grijze doppen)
- Koperlasdraad, 3mm diameter (te koop per meter voor ca. € 0,50 Euro)
- Klein stukje schuimrubber
- Kunststof lijm
- Eventueel siliconenkit als je de antenne buiten wilt gebruiken

Benodigde gereedschappen:
- Het liefst een pijpsnijder of anders een ijzerzaag
- Soldeerbout (>260 graden)
- Lineaal (rolmaat kan ook maar is af te raden)
- IJzervijltje
- Griptang
- Een boortje van 3mm of iets anders wat 3mm rond is om de spoeltjes te wikkelen

Voor alle materialen ben je rond de 20 euro kwijt, waarbij het N-chassisdeel het duurste zal zijn.
De gereedschappen zal iedereen wel hebben liggen. Een pijpsnijder kun je vaak krijgen voor nog geen € 10 Euro.

Er wordt gezegd dat het een 5 dBi collinear antenne is. Het gekke is dat mijn ervaring anders is. Ik heb ook twee quad-antennes gebouwd die prima werken en ongeveer 10 dBi versterking zouden moeten geven. De omni-antenne doet het minstens zo goed. Zo ontving ik een heleboel Access-Points (AP's) op de quad-antennes maar op de omni-antenne zag ik deze ook vrijwel allemaal.

Natuurlijk ontvang je een stuk meer AP's als de antenne buiten is opgesteld. De quad's zijn geschikt voor buitengebruik maar dan moet de achterplaat van ander materiaal zijn en er moet een plastic bakje over de straler gezet worden. Deze omni-antenne is heel geschikt voor buitengebruik. De antenne zit opgesloten in de buis en de eindkappen vormen samen met een beetje lijm of siliconenkit een perfecte afdichting. Nóg een voordeel van de omni-antenne is dat hij dus rondstralend is. Het bereik is in alle richtingen hetzelfde. Quad-antennes hebben een richteffect en een openingshoek van zo'n 60 graden. Dat houdt dus in dat AP's achter de quad niet of nauwelijks ontvangen worden. Het is natuurlijk maar net wat je wilt en waar je de voorkeur aan geeft.


Ik vond twee websites met dezelfde antenne maar de uitleg verschilde nogal. Daarom dat ik deze pagina heb gemaakt met een gecombineerde uitleg van beide websites. Het bouwen van deze collinear antenne is nogal een werkje maar gezien het eindresultaat is het echt de moeite waard. Het maken van de spoeltjes is nog het meeste werk aangezien dit heel nauwkeurig moet worden gedaan. Net als bij de quad's is het ook nu van belang om zéér nauwkeurig te werken. Hoe nauwkeuriger, hoe beter. Eén millimeter teveel of te weinig en je antenne is gepiekt voor een frequentie die een paar honderd Megahertz hoger of lager ligt en dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Zo worden de dikke stukjes koperlasdraad met een ijzerzaagje gezaagd en niet met een kniptang ingekort. Met de kniptang krijg je een raar snijvlak op het uiteinde wat bovendien nog lastig te solderen is én wat ook nog eens kan afwijken van de opgegeven maten. Ook de stukjes installatiedraad waar de spoeltjes mee gemaakt worden, kunnen het beste met een ijzerzaagje worden ingekort.


Oké, we gaan maar eens aan de slag. Eerst zaag je een paar stukjes koperlasdraad op lengte. Zaag vier stukjes van 56,5 millimeter en één stukje van 91,5 millimeter. Het is lastig om op een halve millimeter nauwkeurig te werken. Afwijkingen van maximaal 1 millimeter zijn tolereerbaar, maar meer niet!


Een deel van de materialen.

Het handigste kun je beginnen met het maken van de decoupler. Deze zorgt ervoor dat de aangesloten coaxkabel niet gaat stralen. De decoupler maak je van de koperen buis met een doorsnede van 15mm en wordt 3cm lang. De decoupler wordt vervolgens direct op de connector gesoldeerd.


De decoupler kan het handigste met een pijpsnijder worden gemaakt.

Het vereist wat handigheid als je met een pijpsnijder gaat werken. De eerste paar keer lukte het mij niet om een mooi buisje te snijden, maar uiteindelijk wilde het dan toch lukken. Soldeer het buisje nog NIET op de connector!


Gezaagde stukjes lasdraad.

Zaag nu vijf stukjes lasdraad van 3mm doorsnede. Vier stukjes van 56,5 millimeter en één stukje van 91,5 millimeter. Het lange stuk wordt direct op de middenpen van de N-connector gesoldeerd. De afstand vanaf de connector tot aan de bovenkant van het koperlasdraad moet dus 91,5 millimeter zijn. Dat houdt dus in dat je mogelijk nog iets van het koperlasdraad af moet zagen als het koperlasdraad niet precies in de middenpen kan vallen. De overige stukjes kun je even apart leggen.


Het lange stukje koperlasdraad op de connector.

Ik heb een tijdje moeten vijlen om het stukje koperlasdraad in de connector te kunnen krijgen. Hiervoor kun je een ijzervijltje gebruiken en kijk uit als je veel moet wegvijlen. De kans bestaat dat door de kracht die je op de vijl zet, het koperlasdraad breekt en je dus weer opnieuw kunt beginnen. Overigens raad ik je aan géén ronde connector te gebruiken met 'handige' sluitmoer...

Er was namelijk sprake van een constructiefoutje. Ik moest de connector al IN de PVC-dop monteren en daarna pas de decoupler erop solderen. Dat werd een lastig karwei en dus raad ik je aan om een vierkante N-connector te gebruiken, dan heb je dit probleem namelijk niet. Voor de werking maakt het niets uit.


De connector met moer en zonder decoupler.

De chassisdelen laten zich niet makkelijk solderen cq vertinnen. Echter, het kan wel! Vijl of schuur de connector op de plek waar je soldeer wilt hebben. Als je daarna met een hete soldeerbout wat soldeer erop probeert te vertinnen, zul je zien dat het nu makkelijker gaat. Op die manier krijg je dus geen 'erop geplakte' soldeertin. In mijn geval moest ik daarna weer flink wat vijlen om de moer nog om de connector heen te krijgen. Uiteindelijk is dat wel gelukt en ook lukte het mij om de decoupler vervolgens vast te solderen. Dus nogmaals, neem een vierkante connector, dat werkt beter.


Afmetingen onderdelen...

Ok, de decoupler is gemaakt, dan is het nu tijd voor de spoeltjes. Als je installatiedraad gebruikt van 1,5mm², dan moet je een boortje of iets anders nemen wat 3mm dik is. Hieromheen kun je dan je spoeltjes wikkelen. Elk spoeltje heeft een diameter van 6 millimeter en de afstand tussen de windingen is 3,5 millimeter. Als je het spoeltje dan vervolgens naast een koperlasdraadje legt, moet de totale lengte 98 millimeter zijn. Let er ook op dat het spoeltje aan één zijde 22 millimeter draad heeft, de andere zijde kun je inkorten totdat je aan de 98 millimeter totale lengte zit. Beetje ingewikkeld, maar de tekening zegt meer dan genoeg.


Spoeltjes en stukjes koperlasdraad.

Nu je de spoeltjes gemaakt hebt, kun je de boel gaan monteren en gaat het eindelijk op een fatsoenlijke antenne lijken. Soldeer de korte zijde van een spoeltje op het koperlasdraadje wat aan de connector zit. Vervolgens soldeer je een stukje koperlasdraad aan de lange zijde van het spoeltje, waar vervolgens weer een stukje koperlasdraad aan komt. Zo soldeer je alle stukjes aan elkaar.


Zo soldeer je de hele antenne aan elkaar.

Uiteindelijk moet het er dan uitzien zoals onderstaande afbeelding.
Let dus wel op dat de korte kant van de spoeltjes in de richting van de connector zijn gesoldeerd!

Het is een gammel antennetje nu, maar daar kan heel simpel verandering in worden gebracht. Nu komt de vloerbuis of valpijp aan de beurt die even op lengte gezaagd moet worden. Je hebt aan 55 centimeter meer dan voldoende, 60 centimeter mag ook natuurlijk, als het hele spulletje er maar in kan.

Als je de vloerbuis op maat gezaagd hebt, pak je het stukje schuimrubber of iets anders wat je makkelijk op maat kunt knippen. Je maakt nu vier kleine rondjes die in de buis passen. Op elk stukje koperlasdraad van 56,5 millimeter monteer je (lees= lijm je) in het midden zo'n stukje schuimrubber. Zo komt de antenne strak in de buis te zitten en kan er niks meer mee gebeuren.


Stukjes geknipte schuimrubber...

Ik had alleen het probleem dat ik niet iets geschikts kon vinden. Uiteindelijk vond ik bij een speelgoedwinkel een 'drijfbuis'. Dit is een ronde schuimrubber buis van 1,5 meter lengte. Lang genoeg dus en omdat ik voor andere projecten ook nogal eens van dat spul nodig heb, heb ik dus voor € 3,99 Euro zo'n drijfbuis gekocht. Die was bovendien nog verkrijgbaar in geel en groen. Ik heb vier stukjes geknipt die precies in de buis paste. Met behulp van een druppeltje Loctite-406 lijm zat het schuimrubber binnen secondes vast aan de antenne.


Het eindresultaat in de vloerbuis...

Zorg dus echt dat je antennetje strak in de buis zit. Doe je dit niet, dan kan het dus nog bewegen en kunnen de soldeerverbindingen misschien losgaan. Dat is natuurlijk niet prettig als je net de PVC-doppen erop hebt gelijmd. Als je zeker weet dat je antenne goed gebouwd is en als alles vast zit, dan kun je de einddoppen aan beide zijde vastlijmen en ziet de antenne eruit zoals onderstaande afbeelding.

Je kunt de connector ook vervangen door een ander type, maar ik vind een N-female wel makkelijk aangezien ik daar ook verloopkabeltjes (zogenaamde pig-tails) voor heb. In mijn modem, een Linksys WRT54GL heb ik Tomato firmware die, net als de DD-WRT firmware, een scan-functie aan boord heeft. Hiermee kun je de WiFi-kanalen scannen en bekijken welke netwerken er in de buurt zitten. Op de originele Linksys antennes waren dit maar twee netwerken. Met deze omni-antenne zijn het er een stuk meer, zie de onderstaande screendump.


De kanalenscan van de Tomato firmware.

Dit is dus getest met de antenne in huis. Je kunt de antenne ook makkelijk buiten monteren. Je kunt dan voor de zekerheid wat siliconenkit tussen de randen van de doppen spuiten zodat je de antenne echt waterdicht maakt. Ook rondom de connector zou ik wat kit aanbrengen om ook dat goed waterdicht te maken. Je krijgt dan natuurlijk een nog veel groter bereik en ook de ontvangst wordt meer. Het is maar net wat je met de antenne wilt bereiken. Eén ding is duidelijk, het werkt vele malen beter dan de originele antennetjes die standaard bij de router worden geleverd.

Het is een leuk experiment en omdat de router met een dusdanig laag vermogen werkt, kan een misaanpassing niet direct kwaad. Natuurlijk neem je het zekere voor het onzekere en probeer je de antenne zo nauwkeurig mogelijk te maken.

Veel succes met nabouwen en als er nog vragen zijn, mail ze gerust!

Augustus 2008


Disclaimer:
Deze pagina is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Het gebruik van de aangeboden informatie geschied geheel op eigen risico. Ik ben derhalve niet aansprakelijk voor enigerlei schade aan apparatuur, aanverwante zaken of persoonlijk letsel wat ontstaan is door de aangeboden informatie of door het verkeerd toepassen daarvan. Ook ben ik niet aansprakelijk voor alle andere gevolgen die kunnen voortvloeien door het gebruik of het niet goed gebruiken van de aangeboden informatie.

Actuele buien
Verkeersinformatie

Er is/zijn bekend.

Tientje korting hebben?

youfone 150

Krijg direct € 10,= Euro korting als je klant wordt bij Youfone. Tevens steun je deze website als je via de link een bestelling plaatst.

Updates

2 juni 2018
Door omstandigheden is deze site al enige tijd niet meer bijgewerkt.

Statistieken


WeBBuddy Website Monitor
Versio webhosting

Wil je een bestelling plaatsen?
Bezoek Versio.nl via de banner.
Je sponsort dan namelijk na je aankoop ook deze website.

X

Right Click

Sorry, no right click allowed.
Helaas, de rechtermuisknop-functie is gedeactiveerd.